ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МЕКСИКЕ

Моя Мексика... Эта страна удивляет нас день за днем, ее обитатели настолько добры и гостеприимны, что готовы поделиться счастьем с каждым, кто заглянет в этот чудесный, загадочный уголок Земли.

  Я здесь всего год, но даже за такое короткое время Мексика способна влюбить в себя без памяти, а ее жители – доказать, что еще не все человечество поглотила техническая революция и искренняя улыбка и душевная теплота могут заменить многие материальные ценности.

 Тот, кто считает, что Мексика – это пустыни, заросшие кустарниками, за каждым из которых прячется зайчик «Энерджайзер», сильно ошибается. И ещё сильнее ошибается тот, кто считает, что здесь скучно и совсем нечего делать. Мне искренне жаль их, ведь Мексика – это букет впечатлений и тысячи вариантов интересного времяпровождения. Тем, кто хочет попасть на время в сказочнокрасивую страну из знаменитого сериала «Спасатели Малибу», придутся по душе Икстапа и Канкун; любителям «погорячее» – Акапулько с одной из самых больших дискотек мира «Палладиум». Там же можно найти и отели для любителей пассивного отдыха и классических развлечений – гольфа, велосипедных прогулок и семейного фокстрота по вечерам, вместо которого можно встретить кумбию, сальсу или аргентинское танго.

  Тем же, кто тяготеет к истории и мистицизму, стоит остановиться в небольшом городке в горах, поближе к пирамидам. Здесь можно и характер народа в полной мере понять, и отдохнуть от шума и суеты больших городов, и познакомиться с запыленной античностью, представленной самым загадочным творением человека – пирамидами древних индейских цивилизаций.

  Авантюристам же можно остаться и в столице, познакомиться с задорной компанией молодых мексиканцев и побродить с ними по ночному городу, но все-таки осторожно – в тихом омуте…сами понимаете…

  Я же советую вам познать эту страну целиком, ведь Мексика – это не просто текила, такосы и сомбреро, это богатейший жизненный опыт, это сама жизнь. И это – моя Мексика.

Чолула

Путевые заметки и дорожные впечатления, дополненные историческими справками.

Дорога в Чолулу проходит мимо города Пуэбла, и не успели мы выехать за пределы Мехико, как по дороге нам начали встречаться большие красочные плакаты со словами популярной мексиканской песенки «Кэ чула ес Пуэбла», обещающие, как я поняла, что впереди нас ждет встреча с очень красивым городом. А еще папа сказал мне, что именно здесь, в Пуэбле, вплоть до прошедшего лета производились маленькие машинки-жучки, которые так весело бегают по Мехико, шустро пробираясь сквозь заторы и лабиринты мексиканской столицы. О прекращении летом их производства сообщили даже в России, в программе «Время». А по мексиканскому телевидению долгое время показывали сюжет, как мексиканцы выходят на улицы и прощаются со своим любимым «жучком». Но в Пуэбле мы еще побываем и поближе познакомимся с этим городом позже, а сейчас наша цель - Чолула.

Историческая справка. С незапамятных времен этот маленький городок является местом паломничества: когда-то религиозного, теперь туристического. Главное, что и раньше и сейчас притягивает в Чолулу это знаменитая пирамида - Теокалли (Дом бога). Великий немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольд, которому Испанская Америка обязана первым научным ее исследованием, заверил мир, что она самая большая на всем американском континенте. Собственно, это даже не одна пирамида, а целый религиозный комплекс с главной пирамидой в центре. Посвящено было это святилище богу Кецалькоатлю, а каждая из четырех сторон пирамиды была дополнительно посвящена богам Тонатиу (Солнце), Тлалоку (Дождь), Миктлантекутли (бог царства мертвых) и богу Венеры с непроизносимо-нечеловеческим именем Тлауискальпантекуитли. В истории Мексики Чолула интересна еще и тем, что именно здесь должна была состояться решающая битва объединенных сил ацтекского Союза с солдатами Эрнана Кортеса. Жители Чолулы для отвода глаз приняли испанцев дружески, но поблизости в полной боевой готовности стояла 20-тысячная армия ацтеков, намеревавшаяся уничтожить незваных гостей. Спасла испанцев ангел-хранитель Кортеса, его проницательная переводчица Марина, выведавшая у индейцев их замысел. Чолула была сожжена Кортесом, многие ее жители уничтожены. Дорога на Теночтитлан была открыта. Да и малодушный Монтесума не помышлял больше о сопротивлении.

Издали мне показалось, что собственно никакой пирамиды нет, а есть большой холм, почти гора, вся покрытая зеленью. А на вершине этого холма красуется католическая церковь. Но на самом деле холм и есть пирамида, несколько раз надстраиваемая и перестраиваемая сначала тольтеками, а потом и их последователями, которых наш гид-мексиканец упорно называл чолултеки, и мы ему верили. Чолулская пирамида - единственная пирамида Мексики, внутри которой можно побродить. Но коридоры пирамиды сделаны не тольтеками, а прорыты мексиканскими археологами, чтобы изнутри можно было наблюдать этапы ее строительства.

Если верить мексиканскому гиду, общая длина прорытых археологами коридоров составляет более 8 км. Это настоящий лабиринт, в котором можно серьезно заблудиться. Но, во избежание несчастных случаев, туристов в эти лабиринты не пускают. Для них огорожены специальные коридоры, подсвеченные и украшенные то тут, то там макетами пирамиды в разные периоды ее существования.

   Подняться на эту пирамиду - дело нелегкое. Жарко, немилосердно печет солнце, но мы все-таки преодолеваем крутой подъем. И вот мы на самой вершине.

Историческая справка. В древние времена на вершине Чолулской пирамиды, как водится в Анауаке, красовался храм, посвященный богу Кецалькоатлю - Пернатому Змею. Испанцы, беспощадно борясь с чуждой религией, разрушили это святилище языческого бога. Ну а «подставку» под храм приспособили для своих религиозных нужд, воздвигнув на ее вершине в 1594 году католическую часовню. Позднее часовня была разрушена, и на ее месте уже совсем недавно, в прошлом веке, была построена самая обыкновенная церковь.

С вершины Чолулской пирамиды открывается очень красивый вид. Хорошо просматривается весь городок Чолула, его живописные окрестности, и вдалеке на фоне величественных вулканов виднеется сама Пуэбла. Почти у подножия пирамиды расположена церковь с огромным количеством куполов. Мексиканский гид гордо рассказал нам, что похожая церковь есть в городе Кордобе в Испании, но там всего 54 купола. А здесь, в Мексике, – 56. А может быть, в Кордобе - 52, а здесь – 54. Точно я не запомнила, но хорошо помню, что очень много.

Лирическое отступление.

Я на площадке славной пирамиды сидел один.
Далеко передо мной долина необъятная лежала
И любоваться ею приглашала.

  Хосе-Мария Эредия, кубинский поэт, находившийся в Мексике в изгнании.

И вот, наконец-то, Она … далекая, манящая, загадочная Чичен-Ица. Наверное, само по себе это место является каким-то особенным, притягательным, манящим, потому что с древних доколумбовых времен именно сюда, в Чичен-Ицу, стремились паломники со всех концов Мезоамерики. Основав в этом месте город, майя вскоре оставили его, как они часто поступали со своими городами, но спустя некоторое время Чичен-Ица вновь возрождается. И вновь тысячи и тысячи пилигримов, сбивая в кровь ноги, бредут сюда по знаменитым «белым дорогам» майя. Но даже сегодня, по прошествии множества веков, Чичен-Ица продолжает манить тысячи паломников со всех концов земного шара. И когда после долгого ожидания оказываешься в числе счастливцев, действительно, начинаешь ощущать на себе магию этого удивительного места.

Самое завораживающее в Чичен-Ице - это природный карстовый «колодец» - сенот (так называли его майя),- который и был в древние времена местом главного поклонения. Находится этот сенот в эвкалиптовой роще. Стройные, устремленные в небо стволы эвкалиптов с крохотными молодыми листочками, их необыкновенный аромат, синее-пресинее небо, какое иногда бывает у нас в России ранней весной, и огромная круглая воронка в земле, темные воды которой так и манят, затягивают в свою таинственную глубину. Кажется, что ты где-то у истоков мироздания: сейчас вдохнешь полной грудью эвкалиптового эфира, и тебе откроется главная тайна всего сущего… Вот такое удивительной место - эта манящая Чичен-Ица. Наверное, вот так же и древние майя полторы тысячи лет назад пришли в эту эвкалиптовую рощу, вдохнули ее аромата, заглянули в воды колодца и остались здесь, смекнув, что такое место может быть только священным.

Точную дату первого основания своего города майя, обожавшие точный цифры и благоговевшие перед календарем и всяческими датами, оставили нам на памятной стеле – 495 год нашей эры. Правда, первая Чичен-Ица была заброшена майя в период ее наивысшего расцвета. Однако в X веке в Чичен-Ицу вернулись легендарные тольтеки, вынужденные покинуть свой родной город Тулу (недалеко от современного Мехико). Не путать с Тулой недалеко от современной Москвы. Согласно легенде во главе тольтеков пришел их вождь Кецалькоатль Топильцин, получивший в стране майя новое имя - Кукулькан, что в переводе с майясского означает «пернатый змей». Теперь храм Кецалькоатля Кукулькана - одно из самых интересных архитектурных сооружений Чичен-Ицы.

Храм этот знаменит еще и тем, что дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, в три часа дня на западной лестнице пирамиды появляется тридцатичетырехметровая тень змея, которая соединяется со змеиной головой, лежащей на земле у подножия пирамиды. Возникает иллюзорный эффект спускающегося по лестнице гигантского змея – самого «сеньора Кукулькана», как говорили майя.

Надо сказать, что майя были прекрасными астрономами: умели вычислять пути некоторых небесных светил, предсказывали точные даты солнечных и лунных затмений. Одно из зданий Чичен-Ицы археологи называют древней обсерваторией. Возможно, именно отсюда древние майя и вели свои астрономические наблюдения. Рассказ о Чичен-Ице был бы неполным, если не рассказать о стадионах для игры в мяч, которых в этом городе целых тринадцать. Цифра явно не случайная, т.к. в календаре майя число 13 имеет достаточно важное значение. Например, в майясском зодиаке, в отличие от нашего, не 12, а 13 созвездий. При этом 12 стадионов имеют примерно стандартные одинаковые размеры, а вот тринадцатый, так называемый «Большой стадион», отличается от них и своими размерами, и своей необычной архитектурой. С западной и восточной стороны стадион ограничен вертикальными стенами, на которых, на высоте приблизительно восьми метров, укреплены каменные кольца для мячей. С севера и с юга стадион окружают специальные постройки, украшенные рельефами. Кстати, чтобы вам не рассказывали, несмотря на обилие археологического материала, точных сведений о назначении и о правилах игры в мяч не существует. Известно лишь, что игра носила ритуальный характер. И экскурсоводы очень любят рассказывать, что игроков проигравшей команды приносили в жертву богам.

На этой мажорной ноте, особенно актуально звучащей накануне товарищеского матча по футболу сборной школы с мексиканской командой, и хочется закончить заочное знакомство наших читателей с Чичен-Ицей.

Одна из самых блестящих, самых оригинальных культур Америки - культура Майя. Испанские конкистадоры познакомились с майя уже в 1502 году, почти на 20 лет раньше, чем с ацтеками, и на 30 лет раньше, чем с инками. И тем не менее последний майяский город -Тайясаль - был взят испанцами лишь спустя 195 лет. Во время своего четвертого плавания, проплывая мимо берегов Гондураса, Колумб встретил индейских купцов, плывших на большом корабле. На вопрос: откуда они, купцы ответили, что они из провинциии Майян". От названия этой провинции и было образовано общепринятое наименование "майя", которое, как и слово "индеец", является в сущности изобретением великого адмирала.

Один из самых прекрасных и загадочных майяских городов Паленке был основан, вероятно, в 642 году. Паленке - современное название города (по-испански означает «палисад», «плетень», «частокол»). Происходит оно от современного наименования мексиканского городка, находящегося неподалеку от развалин древнего города. Естественно, сами майя не знали , что жили в Паленке и называли свой город с юмором и незатейливо "Каменным Домом Змея". В период расцвета здесь жили примерно 50 тысяч жителей.

Майя выработали собственную письменность и календарь. Два этих великих изобретения составляют основные особенности майяской культуры. Великолепный Паленке существовал недолго. Как и другие города эпохи Древнего царства в районе реки Усумасинты, город пустеет в период своего наивысшего расцвета без видимого внешнего повода. Прекрасные города на юге умирают, как бабочки-однодневки, среди колоннад, на ступенях пирамид разрастается тропический лес. Центр жизни майя перемещается на север Юкатана. Эпидемия, перемена климата, землетрясения и даже классовая борьба - каких-то только объяснений этому удивительному факту не придумали ученые и их «помощники» - исследователи-любители. Однозначного ответа, удовлетворившего всех, до сих пор нет, тем более , что многим как раз очень нравится эта недосказанность, позволяющая каждому высказать свою захватывающую и наиболее таинственную версию событий.

Говорят, что прекрасное Паленке случайно нашел воинский патруль, заблудившийся в чиапасских джунглях. Солдаты обнаружили в лесу деревушку Санто-Доминго-Паленке, о существовании которой колониальные власти даже не подозревали. Но только в 1784 году, через 25 лет после этого, колониальная администрация послала для изучения необыкновенного города первую экспедицию, давшую прекрасные результаты.

В 1952году знаменитый мексиканский археолог Альберто Рус Луилье обнаружил в толще пирамиды Храма Надписей в Паленке великолепную гробницу. Очевидно, в ней был погребен один из правителей Паленке, живший, царствовавший и умерший в 8 веке нашей эры. В рельефном панно, изображенном на крышке саркофага, многие жители 20 столетия  совершенно отчетливо увидели и сразу же признали космонавта в скафандре, «жмущего на газ» и пристально вглядывающегося в окно иллюминатора. Много чего еще напридумывали, глядя на рисунок, люди с живой фантазией и богатым воображением, но мне кажется, что мы с вами должны очень гордиться тем, что впервые расшифровал и объяснил надписи на саркофаге выдающийся российский ученый - Юрий Владимирович Кнорозов. Кстати, теперь, когда наконец после долгого перерыва в Национальном музее антропологии вновь открыт зал майя, вы самолично можете видеть макет гробницы правителя (которого звали на самом деле Пакалем), и подлинную крышку саркофага со знаменитым изображением «космонавта», а также множество других интересных вещей, оставшихся от древних майя. Еще одно интересное строение Паленке - так называемый Храм графа. Дело в том, что в этом Храме, смеем вас заверить, совершенно не приспособленном для жилья, в течение двух лет жил французский художник (чешского происхождения) граф Вальдек. Здесь он зарисовывал живописные развалины Паленке, и это были первые изображения города, попавшие в Европу. Говорят, что коротать одиночество ему помогала прекрасная мексиканка из соседней деревушки, любовь к которой и удерживала графа так долго в Паленке.

Кроме храмов, в Паленке есть очень интересное и достаточно редкое для мексиканских археологических зон здание, которое называется Большой Дворец. И похоже это был действительно жилой дворец, а не ритуальное сооружение для религиозных церемоний. Сохранились даже развалины древнего майяского туалета. Над развалинами дворца высится башня непонятного назначения. Кто- то в ней видит древнюю обсерваторию, кто-то сторожевую вышку… Версий как обычно более чем достаточно. Впрочем, обсерватории в майяских городах действительно встречаются часто. Майя были прекрасными астрономами, особенно если учесть ту технику, которой им приходилось пользоваться, рассматривая звездное небо. Интересно, что ученым, опять-таки благодаря уникальным открытиям Ю.В.Кнорозова, удалось восстановить зодиак древних майя. Так вот, согласно этому зодиаку, например месяц февраль проходит под знаком обезьяны. Обезьяна у древних майя символизировала не только жизненную энергию, неутомимое упорство, но и некоторую неорганизованность и бестолковость. Поэтому майя советовали в этом месяце быть особенно внимательными ко всем деталям происходящих вокруг событий. Обезьяна всегда может что-то перепутать, а расхлебывать потом вам. Так что (на всякий случай) прислушайтесь к советам майяских астрологов и будьте бдительными!

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

День Независимости

16 сентября в Мексике с особым торжеством отмечается главный праздник страны – День независимости. Именно в этот день в 1810 году началось антиколониальное восстание во главе с Мигелем Идальго, в результате которого была провозглашена независимость Мексики. Одним из важных и зрелищных мероприятий праздника является военный парад, который проходит в сердце Мехико, на главной площади столицы – Сокало.

В этом году мне посчастливилось побывать там. Я наблюдала за этим событием с балкона президентского дворца. С самого раннего утра на площади собралось огромное количество людей, приехавших с разных уголков Мексики посмотреть на гордость страны – Вооруженные силы.

Еще до восхода солнца войска выстроились стройными шеренгами в центре площади и ждали приказа главнокомандующего. В начале парада президент страны Висенте Фокс Кесада с министром национальной обороны и министром морского флота объехали подразделения различных родов войск.

Заиграл военный оркестр, и батальоны начали торжественное прохождение мимо президентского балкона. Впереди войск развивался национальный флаг Мексиканских Соединенных Штатов – символ государственности и стабильности страны. Кавалеристы в национальных одеждах, пехотинцы, десантники, моряки, спасатели и даже женщины-медики в накрахмаленных юбках промаршировали по площади, вызвав неописуемый восторг зрителей. Затем на площадь выехала боевая техника, мне было приятно, что и наши российские «Уралы» прошли по площади.

После парада к нашей делегации подошел президент Мексики и поприветствовал нас, я поздоровалась с его женой.

В этот прекрасный солнечный день площадь Сокало стала местом единения страны - Мексиканских Соединенных Штатов.

16 сентября 2004 года.

Праздник Встречи весны

21 марта – выходной день в Мексике. На улицах почти не видно прохожих, и, главное, на дорогах почти нет машин, зато яснее и отчетливее, чем обычно, видны очертания гор, окружающих Мехико. 21 марта у мексиканцев сразу два праздника. Один – политический – День рождения Бенито Хуареса, единственного чистокровного индейца, ставшего президентом Мексики, освободителя страны от французских оккупантов, инициатора многих реформ. Другой праздник берёт свое начало в глубокой древности. В свое время он отмечался практически всеми народами мира. Это праздник Встречи весны – день весеннего равноденствия. Мексика - это страна, где он сохранился во всей своей пышности и в 21 веке.

В этом году 21 марта выпало на воскресенье, и поэтому появилась возможность провести этот день соответственно даже у работников российского посольства. А как соответственно? Конечно же, по старой мексиканской, точнее, еще индейской традиции, надо подняться на пирамиды и зарядиться там солнечной энергией на весь предстоящий год. Знатоки авторитетно предупредили нас, что ни в коем случае нельзя в этот день появляться в Теотиуакане. Там ты не только простоишь пятичасовую очередь, чтобы подняться на Пирамиду Солнца, но еще и подвергнешься смертельной опасности, так как именно в этот день (опять же по уверению «знатоков») зарядившиеся энергией мексиканцы потихонечку сталкивают белых людей с пирамиды, чтобы они не посягали на солнечную энергию, принадлежащую в этот день только коренному населению Мексики.

И мы решили на Теотиуакан не посягать, ведь гораздо ближе есть не менее интересное место, подходящее для солнечной подзарядки. Это так называемый Холм Звезды, где древние ацтеки встречали в свое время Новый год. Сейчас так называется одна из станций метро, находящаяся в районе Истапалапы. Вот к этому священному холму мы и направились в день весеннего равноденствия – 21 марта.

Надо сказать, мы открыли для себя еще один замечательный уголок Мехико. Холм Звезды - это действительно достаточно высокий холм, петляющая дорога к вершине которого, составляет около трех километров. С вершины открывается незабываемый вид на город и окрестные горы. Особенно впечатляют лавирующие между крышами домов серебряные стрелы самолетов, которые, готовясь к приземлению, летят ниже вершины Холма Звезды.

Каждый раз, оказываясь на каком-нибудь мексиканском празднике, не перестаешь удивляться, как тесно и неразрывно сплелись здесь две, казалось бы, исключающие друг друга религии: язычество и христианство. Вот и здесь, по дороге на Холм Звезды, мы прошли мимо трех огромных деревянных крестов, расположенных на одной из сторон холма. Совсем скоро, в страстную неделю, этот холм станет местом христианского паломничества, и на этих крестах будут распинать Христа и двух разбойников, а сейчас мимо них идут люди, желающие отпраздновать древний языческий праздник.

На самой вершине Холма Звезды, естественно, находится пирамида, которая и является целью всех карабкающихся наверх людей. Забрались туда и мы, вместе со всеми присутствующими погрелись под ласковыми лучами солнца и, как следует, зарядились его вечной энергией. Подзарядившись солнечной энергией, мы присоединились к воинственному танцу, прославляющему Бога Солнца.

Празднование 95-й годовщины Мексиканской революции

Если бы кто-то из вас случайно оказался в центре Мехико в субботу 20 ноября, то вы бы стали свидетелями очень красочного, многолюдного шествия: одна из центральных улиц города – Пино Суарес – и все прилегающие к ней улочки были буквально запружены народом. И это был не просто народ. Это были колонны спортсменов, физкультурников, танцоров, акробатов. И кого еще там только не было. Все эти колонны стройным маршем двигались по направлению к Сокало.

Периодически они останавливались и демонстрировали свое искусство собравшемуся с обеих сторон улицы народу. Яркие широкие юбки штата Халиско сменялись выдержанной в строгих тонах формой поклонников американского футбола, под «ахи» толпы высоко в воздух подлетали гимнасты, свои накачанные мышцы демонстрировали представители бодибилдинга, марши военных оркестров прерывались призывными звуками сальсы и кумбии, тут же исполняемых не только участниками шествия, но и частично зрителями. Все это выглядело очень весело, ярко, красочно и жизнеутверждающе.

Что же это за праздник так радостно и многолюдно отмечали мексиканцы 20 ноября?

Краткая историческая справка: к 1910 году правительство генерала Порфирио Диаса, пришедшего к власти в 1877 году, находилось у власти более 30 лет. Эти годы в мексиканской истории называют диктатурой Диаса, и именно против этого режима вспыхивает в Мексике революция 1910 года. На 20 ноября было намечено восстание против ненавистной диктатуры, поэтому именно этот день в Мексике считается официальным днем празднования мексиканской революции 1910 года. Хотя, как часто бывает в истории, правительство опередило революционеров, и к 20 ноября по стране уже прошли аресты и первые военные столкновения между сторонниками революции и войсками.

Кстати, прогуливаясь по центральным улицам Мехико, мы встречаем имена участников именно этого исторического события. Идущая от Сокало к Паласио де бейас артес улица, знаменитая своими золотыми лавками, носит имя Франсиско Мадеро, первого президента Мексики после свержения диктатуры Диаса. Хосе Мария Пино Суарес - вице-президент и министр юстиции революционного правительства. Оба они позже были убиты во время контрреволюционного мятежа. Чаще, чем другие, среди названий улиц и площадей Мексики встречаются имена Эмилиано Сапаты и Франсиско Вильи – народных любимцев, руководителей крестьянских армий, участвовавших в этой революции. Кстати, на той же улице Мадеро есть небольшая кантина (кабачок), куда экскурсоводы любят заводить туристов и демонстрировать сохранившиеся на потолке следы пуль, выпущенных одним из народных героев во время празднования очередной победы.

Улицу Мадеро любят использовать кинематографисты во время съемок исторических фильмов. Со зданий снимаются современные вывески, на балконах вывешиваются  мексиканские бандеры, и улица снова готова к торжественному въезду в Мехико революционной армии Эмилиано Сапаты.

ТРАДИЦИИ

«Наш текила»
(только для взрослых)

  Что такое Мексика? Наверное, каждый второй взрослый скажет вам, что это текила. Но вряд ли кто скажет, что название этого напитка, обессмертившего Мексику, происходит от одноименного городка Текила (51 тыс. жителей), который расположился в 60 км от столицы штата Халиско, огромной Гвадалахары (6 млн. жителей, второй по численности город в Мексике). И уж практически никто вам гордо не скажет: «Я был в Текиле». Мне посчастливилось там побывать и услышать много интересного об изготовлении этого популярного напитка.

 Итак, все началось в далеком 1600 году – именно тогда задымила первая фабрика по производству спиртного напитка под названием мескаль. Хозяин фабрики – маркиз Педро де Тагле – увековечен на одной из площадей города. Но почему мескаль? Мы же в Текиле. Да и город в то время уже назывался Текила. В переводе с языка индейцев «текийон» - острый осколок вулканического стекла – обсидиана, которым завалены все окрестности, т.к. рядом находится потухший вулкан.

Дело в том, что современное название спиртного напитка появилось только в начале 20 века, когда его стали отправлять на экспорт, а до этого времени в Текиле ни о какой текиле не слышали, а пили и делали мескаль. В принципе, это примерно одно и то же. Только современная текила отличается от самой себя под названием мескаль, пожалуй, большей степенью очистки, отсутствием обязательного червячка, который жил в агаве, и сырьем.

К вашему сведению, агава бывает нескольких сортов. На производство мескаля шла, например, зеленая агава, агава-магей, а также голубая агава, растущая по какой-то причине только в штате Халиско. Текилу же делают исключительно из голубой агавы! Не из зеленой и не из магея. Хотя во многих книжках можно прочитать, что магей – это и есть голубая агава. Но нам во время экскурсии показали два растения, растущие рядом, и мы увидели, что разница между ними более чем очевидна.

Голубая агава растет до 10 лет перед тем, как ее начинают превращать в сырье для изготовления текилы. Через 2-3 года от повзрослевшей агавы начинают отпочковываться «детки», которых нужно немедленно уничтожать. Этим занимаются «химадоры», специалисты по выращиванию текилы. Памятники химадорам – реальным и собирательным образам – также украшают площади города.

Через три года химадор начинает обрезку агавы, он укорачивает ей специальной лопатой-ножом длинные листья-стрелы, которые идут в разные стороны от сердцевины и заканчиваются острыми шипами (в древности индейцы использовали их в качестве иголок). Эти две операции необходимы для того, чтобы сок агавы не уходил к «деткам» или в листья, а концентрировался в сердцевине, которая находится над землей и частично под землей. Когда агава готова к тому, чтобы принести себя в жертву любителям «огненной воды», ее полностью лишают листьев, и она превращается в нечто, похожее на огромный ананас. Благодаря этому сходству, мексиканцы называют сырье дляпроизводства текилы «pina» («пинья» - ананас).

Эти «ананасы», весом до 100 (есть даже более 350) кг каждый, загружаются в печи, где они варятся на пару 36 часов. Затем их перемалывают и выжимают сок. Раньше этот сок сбраживался в течение трех суток. В качестве специального фермента, ускоряющего процесс брожения, использовался человеческий пот. Поэтому в бочки с «ананасовым соком» сажали одного или двух индейцев. Сейчас вместо бочек применяют специальные алюминиевые чаны, емкостью несколько тонн. Пот работника теперь заменён химическими дрожжами, которые менее чем за сутки превращают сладкий сок агавы в алкоголь.

Для изготовления настоящей текилы (на бутылке должна быть надпись: «100% агавы») нужно примерно 7 килограммов сырья. Если сырья меньше (а мексиканцы тоже умеют экономить), то недостаток агавного спирта компенсируют спиртом тростниковым. То есть получается полутекила-полуром. Это, естественно, сразу влияет на вкус (в сторону ухудшения) и на цену (в сторону уменьшения).

Текила бывает разная. Мало того, что все 33 фабрики, которые ее производят только в одной Текиле, имеют собственные рецепты и секреты изготовления, каждая марка текилы имеет несколько стандартных разновидностей.

Если на этикетке написано слово Blanco («бланко» - белый), то вам попалась так называемая белая текила. Это та, которая разливается по бутылкам сразу после очистки и разбавления водой до нужной крепости.

Та текила, которая попадает в специальные бочки, изготовленные из белого канадского дуба, выдерживается не более 2-3 месяцев, называется Joven («ховен» - молодой). На фабрике нам сказали, что последнее время молодую текилу совсем не выдерживают, а лишь слегка окрашивают при помощи специального пищевого красителя.

Следующий по степени выдержки сорт текилы - Reposado («репосадо» дословно означает – «отдохнувший», но по смыслу – «выдержанный»). Чтобы стать «репосадо», текила должна отсидеться в бочке от трех до одиннадцати месяцев. Все старые текилы – от года до пяти - называются Aňejo («аньехо» - старый).

За качеством изготовления текилы следят специальные государственные инспектора, которые опечатывают бочки именной печатью и прибывают в следующий раз в Текилу только для проведения процедуры вскрытия и дегустации.

Кстати, слово текила мужского рода: El tequila. На бутылках производители часто пишут: «Nuestro tequila» - «Наш текила».